臺灣泥染部落格

世界上的泥染，自古有之，《日本大百科全書》且言世界各地皆有泥染。本質上，泥染要選適合練製染料的含鐵土壤，以手作製成調水染劑或是澱泥狀染料，染整布帛、絲線與成衣等纖維織品:「古くから世界の各地で行われており…古くは鐵分を含んだ沼や川の泥に浸けて、鐵媒染を行った」。廣義的泥染，凡土壤與單寧染料複染或稱媒染的技藝，亦屬泥染，如俗稱的「莨綢」、「大島紬」、「黑八丈」、經過泥染複染的「久米島紬」或「春亞紡」乃至韓國黃土複染的「柿染」等，這些流程極盡繁鎖的織品，皆是不以泥土為名的泥染精品。 1  泥染技藝在東亞各國之間，隨著染色技術、纖維及染料植物的貿易與移民往來，相互交流，並在各地展現因地制宜的地方特色。 2  臺灣泥染，在世代傳承泥染技藝的諸多地方，挑選特定的土礦產地與土壤，製成染料給予織品染色。溯往以來的臺灣泥染，長期的依存在風土社會之中，基於常見紅土用於染布，有稱「紅塗染布」或「黃泥染布」(vong55nai55ngiam33bu11)。 依據北自北海岸的金山，南至恆春等地的耆老報導，應用水底泥、地表與地下土礦的泥染技藝，有冷染亦多熱染，有單一染料的以及與動植物複染的諸多泥染，各擅勝場的隱身於鄉野。 3  二次戰後的中國東北至於華南地區，皆有漸趨失傳的泥染報導，有用黃土、河泥、濫泥、山土甚或灶口灰塵製成染料，藉此染布上色。植物泥染在明代《物理小識》表述高單寧的多種樹皮品項，如何以泥複染的訣竅：「櫸栁皮可染黑，凡梣、楓、樺、烏桕、檗、楊、桐，皆可染，入汙泥而黒矣」。 4  區域中最富歷史盛名的泥染，是海峽對岸的閩粵地方，以過烏泥染綢布的「香雲紗」薯莨泥染，市場佳評遠在清末臺灣的《恆春縣志》亦稱：「惟粵中賈人染綢，南省貴客及蘇杭婦女往往用之」。 5 香雲紗染黑的關鍵，是選用鐵含量高的珠三角河泥為土料，經由鐵與空氣的氧化作用，以及針對鐵分的微生物作用，促使原本淺色的薯莨織品，轉為黝黑硬挺的香雲紗。 6   日本「泥染め」的字面意思，是用土壤學的土壤，也就是通俗所稱的「泥」或「土」作為染料的染色；換言之不是任何泥土，皆是合格適用的染料用土：「泥染めとは文字通り染料に泥を用いる…しかし，泥であればなんでもよいというわけではない」。 7   十九世紀江戶時代末葉的安政二年(1855)，名越佐源太依據奄美大島的見聞所撰《南島雜...

前天去學習藍染，在類似阿薩姆藍也就是大青環境的暖暖東勢坑，據暖暖大姓的王國緯耆老報導，安溪人在渡臺入墾的年代，就引進本地俗稱的大青品種及種藍製澱之術，在數代之前的日治期間，已被現代染料全面取代，區域中的藍草植被自然萎縮。 晚近以來在削腱嶺至暖東峽谷的東勢坑一帶，仍因潮濕多雨的地理條件，得天獨厚的在本鄉本土，有機會復育古來的種藍、青礐作澱、藍染乃至植物染與泥染經驗。 現在暖暖的藍染課程中，尤其是古籍未曾著墨的糖酒加料，講師說到加糖、加酒或加水養缸的秘訣，還特地重金買糖製藍的經驗；以及染成出缸後在東勢坑溪的溪水漂洗，讓人印象深刻，建議可參考奈良藍染有關「日本藍」的復原從生活用品，走向工藝品的當代經驗。 前田知里，2018「日本學藝之旅：在古都奈良染出奧林匹克色的日本藍」https://tabiiro.travel/article/18816290/，整理如下： 從江戶時代開始的笠間藍染，明治時期外國人稱之「日本藍」，已是奈良縣指定傳統工藝品。本來是農家在冬天農閒時期，染來作為農用工作服或被褥等自用品，並非像現在一樣被當成工藝品。 蓼藍無法溶於水，不能直接成為染料，在日本創造經過一百日的長時間發酵，才能產出溶於水的藍澱（SUKUMO）染料。接著的染布階段，是將藍染染料的蓼藍藍澱，再與石灰、小麥麩皮、灰汁、酒等，一併投入埋在泥地裡的大甕之中，一樣是要充分發酵，才能將織品泡入甕裡的染液，接著攤開織品與空氣接觸，從最初的綠色氧化成藍色。重複操作七至八次後，藍色越染越深。最後略為水洗，讓陽光曝曬使其乾燥便完成。 藉由灰汁使蓼藍長時間發酵的秘訣，是只屬於日本且獨一無二的一種藍染技法，可染成日本稱作【勝利色】的深藏青色。 井上紺屋，奈良県宇陀市室生下笠間620電話：0745-92-3607體驗費用：￥2,000

昨天熱浪下黃瑞芳老師開車，去訪談滿州嚮林的兩位客屬宋氏，看萬巒成德宋氏祖堂。染布在生活中的應用乃至是否曾經販售獲利，有要問仔細，沒有的話大概都是買市售買現成的衣物，沒有需求是重點。 在恆春半島的眾多訪談，薯莨不只是染網染布的必備技能，為何要染、怎麽染、怎麼曬及怎樣取得分布不均的薯莨塊根，故事很多。 嚮林薯莨染網耐海水侵蝕，且網色深沉會吸引烏魚，趨近黑網據以逃避鯊魚追殺。薯莨染布要在門前稻埕，充分日曬，可製圍裙，藉由薯莨染後增強布料的強度，堅實耐磨且髒了好清洗，農事愛用。 特別的是桑科榕屬植物的膠質應用，在鵝鑾鼻旁的坑仔內，鄉土中需深入深山，採珊瑚礁岩上的愛玉甚或山豬枷等榕科樹皮，煮汁染布。坑仔內江氏報導染後是褐色，雖不如薯莨顏色，但取其膠質豐富，染布耐用。 恆春半島的愛玉跟阿里山的內山愛玉，植物學上科屬不一樣，恆春愛玉學名大果藤榕（Ficus aurantiaca ），葉形偏於圓形；阿里山愛玉（Ficus pumila awkeotsang）又稱薁蕘，葉形長而葉尖尖銳，產於海拔 1200至 1900公尺，《臺灣通史》有記還可外銷大陸：「出凍以賣，飲者甘之，遂呼為愛玉凍。自是傳遍市上，採者日多，配售閩粵。按愛玉子，即薜荔，性清涼可解暑」。 嚮林地方是採集珊瑚礁岩上的愛玉榕果，以山裡的溪澗清水，將膠質搓洗出汁，水液穩定成凍後食用。 恆春半島乃至南臺灣，詢問不到藍草栽培，溯往研究也指出大致在二次戰前，藍草及植物藍染的染布產業，已不復存在。訪談會提及的藍染傳說，藍染從特定家族的獨佔產業，漸至光復初期仍存在於屏東農村的歷史中，藍染是項產業面向的「產業技術」，如何營運與市場興衰的感慨常伴左右。 南臺灣平原相當酷熱，荷蘭時期開始移植印度藍草的木藍，清代望族不乏據此發跡致富，種藍是高難度的產業技術，其實是臺灣不適合栽培木藍，乏人照料後就易自然消除。木藍栽培亦因二十世紀初已全球盛行的化學藍染，物美價廉，染坊不需調整甚或簡單的一口染缸，就可繼續開業，據此傳統藍染至少在屏東客家地區，因產業需要而延續下去。

東北角雙溪及貢寮的三貂地區，南端的馬崗吳氏談起早年漁村，盛行以生鮮薯莨染網，以釘板碎細後，出汁有如柑橘顏色，經此棉紗漁網染色，避免海水腐爛。此外，下海採收石花菜、紫菜及蜈蚣芽等海菜的漁戶，多婦女參與，舊時亦會將麵粉袋拆開，縫製衣褲，接著以冷液浸染薯莨，有助潛水時強固織品，採收海菜之際，可不畏海水及日曬。 雙溪染料植物的產地，據世居翡翠水庫源頭北勢溪上游，時年八十五歲的江阿茂敘述，在清末的祖父那一代，在雙溪的保成坑山區，曾經有臺北的外地人來此栽培染青作物。是將林業伐樹後或茶園外圍的林邊荒地，野放栽培外地人稱之「大青」的藍草。由於大青並非原生植物，乏人照料後就已消失，目前山區極為罕見。 大青藍草葉形有如大葉的昭和草，花朵是接近紫藍的「青花」（tshsnn hue)，栽種後平時不需特別管理，便會整遍拓殖。報導人年輕時基於好奇，曾經將大青搓揉出汁，顯現在手中的色澤為藍色，染色能力很強，洗手洗很多遍都不易清除。 此外，山林攀藤而生的薯莨，採收後由「販仔」收購後，轉賣至沿海的深澳等漁港，用於染網。本地薯莨球莖較小，且連續性球狀不明顯，僅限一尺長度的不規則薯類，貌似蕃薯，薯皮及仁汁皆近較淺的棕褐色，山豬會將這種小型薯莨挖掘出土，但不會啃食。

 藍染染料可至中藥行採購，藥名「青黛」。青黛分內用與外用兩種，包括一般所見的是內用青黛；以及儲量有限的外用青黛，基於源自大陸易斷貨，因而店家不樂意販售。 所以染布常用的是內用青黛，一兩一百元，懷疑此為沉澱在缸腳的「藍澱」，誠如《齊民要術》：「貯藍澱著坑中，候如強粥，還出甕中盛之，藍澱成矣」，李時珍時始俗寫為「藍靛」；而非早期青黛正品的水面澱花，《本草綱目》：「其滓澄澱在下也，亦作淀，俗作靛…其攪留浮沫， 掠去陰乾，謂之靛花，即青黛也」。 兩者之間，是上層澱花與下層藍澱的差別，此外應該還有灰料更多的腳料，類似治皮膚潰爛的「青黛石灰膏」。 另外，或許是緯度相對高的正板藍根的菘藍，以及容易取得的板藍或稱馬藍的差別；又可能是正品與替代品的差別，要再問中藥局實情為何。藥效上，內服應該是清熱，相對溫和，清冠一號的配方之一，藥方名為板藍根的菘藍，真實情況還是要再查察。

古人為解決植物染更好用，樹皮染布得以染成與不壞布的竅門，是在樹皮染後，需經第二次的田泥複染。入泥複染，是植物染或說是樹皮染布的關鍵，依照《物理小識》(1643)的雜染法，提及樹皮染後乾燥後，還可經泥染加工：「櫸栁皮可染黑，凡梣、楓、樺、烏桕、檗、楊、桐，皆可染。染必加礬。不則，入汙泥而黒矣；入泥者，其布易壞；染布而乾之，再入泥，則不壞布」。 古來以樹皮與合鐵質的入泥染布，其中的鐵質與單寧作用是一大關鍵。直到抗日戰爭初期的四川染料工廠，仍有以樹皮木屑，與合鐵質染料結合的國產染料，據以染布著色：「白蠟樹皮中含有鞣質(tannin)，只要合鐵的化合物相遇，就變成黑色」。  曾經聽聞北埔羅煥元師傅指導，亮色及淺色的植物染料，若擔心染布會嚴重褪色，鄉土秘方是在植物染完之後，再加水稻田的灰色泥土，調勻冷水，復染一遍，就可有效的防止褪色，又能將布色顏色，調配的更為深色與厚實。樹皮田泥複染的類似說法，在金山清水坑、沙鹿紅毛井、美濃廣興、恆春半島的滿州等地，亦多田野採集的現身說法。 眾多染布古籍，可視為一個知識交流平臺，每本書都不能獨立存在，都是承先啓後一種載體。其中《齊民要術》是完整紀錄了古代實務、《唐本草》對漢唐染草與功利詳盡報導、《本草綱目》是集解與註腳以及詮釋時勢「時珍曰」的集大成者、《農政全書》與《天工開物》又是佐證同時代李時珍的另類要書、《物理小識》及《植物實名圖考》則是輔證精彩的染布科學。 其中，染布古籍雖多植物染布困難重重的論述，說的最簡要的且擴及東亞各國的一本史書，是朝鮮世宗二十二年（1414）的《朝鮮王朝實錄》（조선왕조실록）。經過政府朝臣的歷史性討論，又比較當時的大明帝國、朝鮮、倭人與女真等東亞國家染布與衣冠服制的歷史經驗，該書的簡單結論，是表徵植物染的靑衣染布，不只技術不簡單且太昂貴，據此造成無染的白衣、玉色、白丁與褐衣，仍是服飾染色的主流；類同三原色的黃、紅、青或藍，不用為宜，好著白衣就很好，這也致使「白衣民族」（백의민족）成為朝鮮民族的代稱：「今之朝士，皆著靑衣，染價甚重…玉色，國初所尙，然高麗人好著白衣之言，見於中國史傳。土黃衣中國以爲凶服；深紅則近於女服；藍色則類於倭服，俱不可也」。  雖然植物染基本上任何植物都能染色，根莖葉花果是什麼顏色，水染色煮或萃取，就能讓織品或食品染色。但是，植物染褪色確實是大問題，這也是古籍除了特定染草之外...

屏東萬巒庄的李屋「染布廠」，染坊原在褒忠路熊家萬巒豬腳位置。依據時年八十一歲的李文隆耆老及「洗布決碑誌」銘文，康熙三十七年（1696）或隔年客家人至東港溪畔官倉肚，是萬巒開庄之始，屏東客家染布歷史悠遠，入墾之初就已從大陸原鄉運來白布，在庄內設廠染布。 清初直到民國四十六年前的萬巒庄，染布要有七坪多地坪的單棟染坊，設置二米直徑的大生鐵鍋「崠量鑊」（dung55liong11vog5)，卵石砌成大灶底座，未設排放黑煙的煙囪。染布最好在秋高氣爽且少風雨的秋天。煮染好的染布，還需以高含氧的清溪大水「長流水」漂洗，染至青黑色的大布，從現在萬巒豬腳街抬至附近的「洗衣缺」（se31pu55khiat3），亦即河壩水流過的一處有如缺角的池塘水域，走至池中，用清水漂洗清爽，再運至附近空曠鋪地，架高曬布。  染布裁縫成衣服後，需上過米漿煮成的「漿飯湯」(jiong24fan55tong24)，染好的布衫趁著濕潤，用硬木板反覆捶打布面，使布吃色更深，光亮好看；捶板過程中，還必須時常噴水保持潮濕，這是加強染料狀況的特殊技法。

紅土及黃壤都屬酸性土壤，成因包括降雨量、植物根系活動、原生或次級土壤礦物的風化等作用。 酸性土壤最常見於降雨過量之區，年久月深，易從土壤中浸出鹼性陽離子；且雨水含碳酸與二氧化碳，本身即具微酸性。 高度風化的土壤，通常具有高濃度的鐵和鋁氧化物之特徵。構成土壤的原生礦物質和次生礦物質都含有鐵及酸性的鋁，經由風化作用的分解，造成諸如錳（Mg）、鈣（Ca ）與鉀（K）等成分，被植物根系所吸收；又如鋅（Si）則從土壤中浸出，最後使得遺存的鐵（Fe ）和鋁（ Al），基於化學性質而保留在土壤中。 染布在日用時，最怕褪色，褪色除日曬色牢度、水洗色牢度及磨擦色牢度之外，與酸鹼值有關的耐汗漬色牢度，要從染料及染整技術上給予理解。 耐汗漬色牢度是指染色織物，在汗漬時不褪色及不沾色的能力。這與微酸性的或微鹼性的汗漬（PH5.5，8.0)，在織品長時間緊貼皮膚，有機會與酸性或鹼性的汗液接觸，進而導致染料變質變色，或脫落掉色，轉移到皮膚與內襯外搭的衣物上有關。 傳統染布的日常清洗要非常小心，清水快速漂洗最好，不可久泡、不要拼命搓洗、避免強而有力的清潔劑。雖然最好如此，但是染料若是染好不易褪色的泥染、墨染及薯莨染等，柔軟ㄧ點的肥皂與洗衣劑，還是可用於去污。 藉由酸性或鹼性染料所染的織品，可考慮若屬酸性的織品，就在水中加點米醋；鹼性染成的，加點食用小蘇打就好。洗後乾燥，待乾時間越短越好；要溫柔的將之擰乾；風吹也好，古人還有以人力甩布的「扯布」快乾之法；除了泥染的植物染布，洗後不建議直接日曬，如我在韓國染布工坊所見，夜間曬布最好。（文獻待補） 维基百科，2022「土壤pH值-维基百科」，自由的百科全书，https://zh.m.wikipedia.org › 。 TESTEX博客，「2022耐汗渍色牢度：ISO 105 E04，AATCC 15和JIS L 0848」，testextextile.com。